Aprile 2009

La Bielorussia è vicina: diario di un viaggio diverso.

di Ernesto Scalco

Moltissimi fra i 187 bambini che abbiamo ospitato in 13 anni, ci avevano invitati ad andarli a trovare in Bielorussia. Noi, si rispondeva con una promessa da marinaio, perché l’impresa ci era sempre sembrata quasi impossibile. Ogni anno loro provenivano da posti diversi, solo negli ultimi 3 dallo stesso Comune: Braghin, profondo sud, ai margini della zona sorvegliata, fortemente compromessa dal noto incidente nucleare del 1986. Venerdì 24 aprile, quando l’aereo, della compagnia di bandiera, Belavia, in piena notte, scende sulla pista dell’aeroporto di Minsk, la capitale del Paese, penso a quante sorprese si presenteranno, durante questo nostro breve viaggio, nella cosiddetta "ultima dittatura" d’Europa. Da 2 mesi lo stavo preparando; già richiedere i visti sul passaporto aveva comportato qualche difficoltà di procedura, ma anche i rapporti con la referente locale, che doveva fissarci gli spostamenti, gli alberghi, gli incontri, non mi avevano molto rassicurato. Non nascondo poi la preoccupazione per una diffusa opinione di carenza d’igiene e di servizi in generale. Ora, ci accingiamo a verificare coi nostri occhi, una grande quantità di cose, lette su internet, libri e riviste, viste nelle foto e nei filmini, sentite da chi c’era già stato. Saliti sul taxi, la prima sorpresa: tutto il percorso, di 40 Km., dall’aeroporto all’albergo in centro città, (4 corsie per senso di marcia senza ombra di centri abitati), è perfettamente illuminato, sono sorpreso perché è nota la loro propensione al risparmio energetico, ma non mi sorprende, che in 40 Km., non incontriamo altri veicoli. E’ la conferma che chi viaggia di notte, se viene fermato, deve giustificarne il motivo. Giunti in periferia, lungo una schiera di edifici, di edilizia popolare, quasi tutti identici, cominciamo a notare molte auto parcheggiate, tutte piuttosto vecchie. Entriamo in città, percorrendo un grande viale imbandierato; sapremo il giorno dopo che questa coreografia è permanente, sul percorso che fa il Presidente, dalla residenza al palazzo del Governo, e che ogni volta che lui passa il traffico viene deviato. Sicurezza o manie di grandezza? Impossibile chiederglielo, anche perché dopo molti anni di isolamento internazionale, in questi giorni lui è a Roma. Sono le 3 ora locale, ci sorprende la presenza di donne sui marciapiedi, che fanno un mestiere diverso da quello che possiamo pensare, puliscono gli ampi percorsi pedonali e raccolgono quel poco con paletta e carrettino manuale. Ci renderemo conto il giorno successivo che in questa città, ma non solo quì, la pulizia degli spazi pubblici è maniacale ed è impossibile trovare un mozzicone o una carta in terra. Disponibilità di personale a basso prezzo o educazione diversa dalla nostra? Il nostro albergo si trova proprio a lato del Palazzo della Presidenza della Repubblica, il taxi non potrebbe percorrere un metro in più, perché il perimetro del palazzo è sorvegliato e vietato al traffico veicolare giorno e notte. Sono sorpreso dal fatto che lo stesso non figura sulla piantina della città, ma non mi sorprende il pronto intervento del poliziotto, il giorno dopo, appena vede le nostre macchine fotografiche. L’accoglienza in albergo si presenta problematica, forse non siamo stati nemmeno prenotati, forse c’è stata incomprensione, fatto sta che perdiamo un’ora in discussioni per avere le camere. Ci accorgeremo presto che l’albergo, gestito dall’apparato della presidenza, è quasi vuoto, inspiegabilmente poco accogliente, non sa offrire al turista una buona colazione, non accetta euro. Il giorno dopo ci dedichiamo a conoscere Minsk e la sua gente. Per chi non lo sa, la città conta 1.634.000 abitanti, è stata fondata nel 1067, è perciò una delle più antiche del centro Europa, testimonianze storiche sulla sua esistenza sono precedenti alla fondazione di Mosca, Berlino, Varsavia. Minsk è il massimo centro culturale del paese, ospita un'università e vari istituti di medicina e pedagogia, un Politecnico e un'Accademia delle Scienze. E’ una di quelle città che la storia ha maltrattato duramente; diverse lotte etniche, politiche e religiose, l'hanno più volte distrutta.. Quasi tutti gli edifici sono stati costruiti dopo la 2° guerra mondiale, che vide la completa distruzione della città; i morti per la guerra furono così tanti che per anni si assistette a un flusso di forza lavoro dalla Russia e dintorni, per rimettere in moto il Paese. Tante distruzioni e ricostruzioni hanno forgiato la Minsk moderna, interessante e viva.

Due linee di metropolitana permettono di spostarsi in tutte le direzioni e numerose linee di filobus e minibus pubblici sono a disposizione a prezzi "politici".

Inviterei gli urbanisti di casa nostra a farsi un giro da quelle parti per imparare qualcosa. Pranzare a Minsk non è stato un problema. Un locale dal nome "Lido" ci ha permesso di scegliere, a self-service, piatti ottimi e saporiti a prezzi, per noi, veramente irrisori. L’inaspettato invito a cena, da parte di un’accompagnatrice, ci ha fatto misurare la grande generosità di questa gente. Al 7° piano di un quartiere periferico ultrapopolare, con scale in cemento, c’è il suo alloggio, lindo e curato, arredato modestamente ma con gusto, e con nostra sorpresa sul tavolo c’è di che sfamare il doppio dei presenti. Ci mette solo un po in difficoltà l’usanza di bere la votka durante il pasto, che dobbiamo accettare, ma riusciamo però a moderare. All’alba seguente, lasciamo la capitale "dell’ultima dittatura d’Europa" della quale conserveremo sicuramente un ricordo tutt’altro che negativo. Ci aspetta un pulmino che ci condurrà a sud, a Braghin, dove potremo finalmente incontrare i "nostri" bambini, portare loro il contenuto delle 2 valigie che ci tiriamo dietro dalla partenza. Il viaggio di 400 Km. dura ca. 5 ore, su rettilinei ed ampi percorsi (il Paese è completamente piano); campi, prati, in parte incolti, e molti boschi di betulle, ogni tanto spunta un villaggio con le tipiche case di legno con tetto in lastre. C’incuriosiscono le pensiline per le fermate d’autobus, tutte in muratura, dipinte all’esterno e all’interno. Poi, ogni tanto, lontano dalle abitazioni, nel folto del bosco, c’è un piccolo cimitero, ove ogni tumulo è circondato da recinzione metallica, all’interno della quale c’è un ‘assicella a scopo di panchina sulla quale il parente in visita può sedersi e anche mangiare in "compagnia" del defunto. La visita ai morti avviene 2 volte all’anno: il 1 novembre, come per noi, ma anche il nono giorno dopo la loro Pasqua, quest’anno cade il 28/4.

Prima di giungere a Hoiniki, piccola cittadina ove ci aspetta Serghej, il bambino (ormai adulto e papà) ospitato in casa nostra nel 1996, ci fermiamo a fotografare uno dei posti di blocco, dai quali si può accedere solo con permessi riservati alla zona proibita, Oltre non si può andare. E’ out. Le radiazioni qui sono ancora altissime, centinaia di villaggi sono stati sepolti, migliaia di persone costrette ad evacuare non ci torneranno mai più. Anche ad Hoinikj ogni casetta ha il suo piccolo appezzamento di terreno. Sebbene molto umili, alcune di queste case sono curate e vivacemente dipinte, ordinate e pulite. Segnale che già indica il profilo della famiglia che la abita. La strada sterrata d’accesso alla "nostra" è piena di buche, l’aspetto esterno della casa è simile alle altre, ma l’interno è curato, pulito e dotato di riscaldamento con caldaia a gas, servizi igienici interni, (mentre quasi tutte ce l’hanno ancora all’esterno, come si usava qui nell’anteguerra). Una famiglia allargata a sorelle e nonne, ci stava aspettando per una festosa accoglienza. Dopo 13 anni, rivedere quel ragazzo allora così esile, dal quale ogni tanto, con nostra sorpresa, ci giungeva una lettera in cui continuava a ringraziare e allegava la foto del suo sviluppo, è stato veramente emozionante. Sul tavolo imbandito c’era ogni bene, tutto molto buono. Una bottiglia di vino era stata procurata apposta per noi e non mancava la classica votka. Dopo pranzo ci salutiamo con molta commozione e con il rammarico di non poterci fermare di più, per conoscerci meglio. Ci aspetta il vicesindaco di Braghin, (alle 17 della domenica) una donna dall’aspetto molto curato, ma piuttosto fredda ed autoritaria, alla quale portiamo il saluto ed un piccolo omaggio del nostro Sindaco. In questa cittadina ci sorprende non solo l’assenza totale di auto ma anche di persone e ancora, benché cittadina di campagna, il grande edificio scolastico che non ha nulla da invidiare i nostri, con ampio parco giochi annesso, ovunque percorsi pedonali pavimentati ai lati dell’asfalto. Credo ci sia un’altra cultura nella gestione della cosa pubblica, sia da parte delle istituzioni che dei cittadini. Ma temo anche che l’autorità nazionale abbia dato ordine a quelle locali di sistemare al meglio questi centri. C’è appena stata la visita del Presidente per l’anniversario della tragedia. Colorare, pulire, abbellire… l’immagine che dovrà uscire nel tg locali ed esteri e sui media in genere è quello di un paese ordinato, dignitoso. Questa è la facciata che dovrà uscire. Manovre e strategie politiche, qui come in ogni parte del mondo, niente di nuovo. L’amministrazione della cittadina, in cui vivono circa 3000 anime, sovrintende una vasta area (100 Km da nord a sud) con centinaia di villaggi per un totale di 17000 persone residenti (erano 38000 prima del disastro nucleare). Un quarto del territorio irrimediabilmente perso, villaggi abbattuti e sotterrati, conseguenze sanitarie per più generazioni.

Questa è l’eredità di Cernobyl. Abbiamo modo di visitare il museo locale ove c’incuriosiscono, in particolare, le immagini stampate su lunghi teli trasparenti per rappresentare la radioattività che è presente ma non si può vedere. Abbiamo visto anche la scuola del villaggio Mikulici, (dal quale arriva quasi tutto il gruppo 2009), decisamente più trascurata della principale, accessibile solo da strade in terra, che col cattivo tempo diventano paludi. Lasciamo questo villaggio con un certa inquietudine, non un negozio, solo case in legno, allineate lungo la solita ampia strada deserta, tante betulle, diversi nidi di cicogne e poi vecchi, bambini, con gli occhi tristi. Finalmente è il momento degli incontri con i 52 bambini ospiti di Caselle e dintorni: a mezzogiorno abbiamo modo di conoscere le famiglie e i bimbi che verranno da noi in giugno. L’appuntamento è nel salone della scuola di Braghin, ci spiace che non ci siano tutti, ma ci riferiscono che gli assenti sono giustificati perché non ci sono mezzi pubblici, nell’orario previsto per l’incontro e non hanno assolutamente mezzi propri. Le mamme presenti hanno un aspetto che non nasconde la loro modesta condizione economica e sembrano molto preoccupate dal lasciare i loro piccoli (età media 8 anni) per un mese in un Paese straniero. Cerchiamo di rasserenarle, anche dando loro un prospetto in cui ho descritto la nostra città e il programma della vacanza, corredato anche di foto. Tre ore dopo è stato fissato l’incontro con i bimbi degli ultimi tre anni. Con nostra grande sorpresa ed emozione, quando entriamo nel grande salone della scuola ci sono tutti, in religioso silenzio. Siamo ricevuti da un caloroso applauso. Che bello rivederli tutti più cresciuti e conoscere i loro genitori! Dopo la distribuzione dei regali che abbiamo portato, anche da parte delle famiglie ospitanti, tutti ci richiedono gli indirizzi per inviare i ringraziamenti, molti ci lasciano dei regali da recapitare. Addio bambini, addio per la seconda volta. Il nostro viaggio sta giungendo alla conclusione; dopo un altro centinaio di Km. su un camioncino, giungiamo a Gomel, città capoluogo dell’omonima regione, non molto simile a Minsk. Accogliente ma molto più povera, ancora con un marcato aspetto d’impronta sovietica. L’aeroporto è sicuramente il peggiore che ho visto in vita mia, non esistono i banchi del check-in, le valige vengono pesate con la stadera, i pavimenti sono anteguerra ed il controllo di polizia, probabilmente dotato da poco di PC, è estenuante, si consultano e sembrano non sapere quel che debbono fare.

I rovesci della medaglia di un Paese che era una grande potenza, temuta in tutto il mondo, si sono rivelati anche solo in pochi giorni. A fine giugno saluteremo, forse per sempre, anche quest’ultimo gruppo, sappiamo di aver dato loro, tutto quello che si poteva dare, ma anche che, purtroppo, vedranno il loro futuro solo attraverso dei filari di betulle.

Il gruppo accolto nel giugno 2009.

 

Quali sono le caratteristiche ideali del nucleo famigliare per poter partecipare al progetto di accoglienza? Non ci sono caratteristiche particolari del nucleo famigliare richieste per poter ospitare i bambini. E’ però facilmente comprensibile che un bambino si senta a proprio agio inserito in un ambiente in cui ci sono bimbi della sua età. Ma anche chi non ha figli, o le persone single, possono fare quest’esperienza. Le disponibilità saranno valutate dai Responsabili dell’Associazione previo un colloquio informativo. Il numero di bimbi componenti il gruppo viene stabilito con largo anticipo; le disponibilità potrebbero anche essere superiori al necessario. Le ultime famiglie resasi disponibili verranno inserite nel progetto successivo.

Mi piacerebbe partecipare al progetto ma non ho possibilità di assentarmi dal lavoro. Come posso fare? L’Associazione è organizzata per permettere, anche a chi lavora, di poter partecipare al progetto. La permanenza è programmata in modo che durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, i bambini stiano assieme tutto il giorno, con l’accompagnatrice bielorussa e con i volontari dell’Associazione. Durante queste giornate vengono organizzate varie attività e escursioni. Una settimana del mese viene trascorsa dai bambini, tutti assieme, con i volontari dell’Associazione, al mare, in una località della riviera ligure. 

Non posso partecipare al progetto di accoglienza ospitando un bambino ma vi vorrei aiutare. Come posso fare? Chi non può partecipare ospitando un bambino, ma vuole partecipare al progetto, può dare la propria disponibilità all’Associazione per la gestione di tutte le attività del mese di accoglienza.

Da dove provengono i bambini che ospitate? I bambini provengono tutti da cittadine e villaggi di campagna della regione di Gomel, situata a sud della Bielorussia; l’area più contaminata dall’incidente nucleare di Chernobyl. 

Posso avere più informazioni in merito a ciò che comporta l’accoglienza, dalle persone che hanno già provato questa esperienza, per capirne meglio alcuni aspetti? Negli incontri che l’Associazione organizza prima dell’accoglienza si confrontano le esperienze delle famiglie che hanno già ospitato con quelle che si apprestano a farlo per la prima volta. In questo modo vengono affrontati tutti gli aspetti dell’ospitalità, i piccoli problemi legati all’alimentazione, all’impatto psicologico che i bambini hanno in una realtà tanto diversa dalla loro, ecc.

Il disastro di Chernobyl è avvenuto nel lontano 1986 e ormai televisione e giornali non ne parlano più. Pensavo che ormai la situazione fosse risolta. Qual è la necessità di continuare i progetti di accoglienza sanitaria dei bambini? Sono passati più di vent’anni dal disastro nucleare di Chernobyl e solamente nell’anniversario, che ricorre il 26 aprile di ogni anno, ne parlano i giornali e le televisioni. Purtroppo, però, un incidente nucleare è un evento che fa sentire le sue conseguenze disastrose per moltissimi anni, segnando diverse generazioni, perché la radioattività rimane sul terreno per molto tempo. Basti pensare che ci sono isotopi radioattivi che hanno tempi di decadenza di centinaia di anni e in alcuni casi, come il plutonio, di migliaia di anni; il cesio 137, uno dei più pericolosi ha un tempo di dimezzamento di 30 anni, questo fa capire come una grande parte di popolazione bielorussa dovrà convivere ancora per molto tempo con un rischio per la salute molto alto; rischio particolarmente alto nei soggetti più deboli come i bambini, che essendo nella fase evolutiva possono più di altri avere problemi legati all’esposizione ogni giorno di piccole dosi di radioattività. Per questo è importante che possano usufruire di periodi di distacco da questa realtà, permettendo loro di avere un beneficio per la loro salute, ed è per questo che ancora adesso 40.000 bambini bielorussi ogni anno vengono ospitati in vari Paesi europei e del mondo.     

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